Как правильно поменять передние колодки. Как заменить тормозные колодки? Особенности процесса

В условиях городского движения тормозные колодки автомобилей работают в экстремальном режиме. А если владелец еще и водит агрессивно, то можно не удивляться, почему колодки так часто приходится менять. Особенно передние. Самостоятельная замена передних тормозных колодок – тема этого мастер-класса.

1 Почему передние колодки ремонтируют чаще?

Попробуйте как-нибудь посчитать сколько раз вы надавите на педаль газа, пока доедете от дома до работы – вы будете удивлены. Особенно страдают тормоза у любителей быстрой езды и особенно быстро изнашиваются передние колодки – во-первых, они срабатывают быстрее, чем задние, во-вторых, при торможении весь вес автомобиля давит на колеса и тормозные диски.

Вряд ли нужно говорить, что тормозные колодки должны быть качественными и экономить при их выборе не стоит – качественные запчасти в сложной ситуации могут спасти вам жизнь. А любителям экстремальной езды на степень изношенности колодок стоит обращать особое внимание и менять их значительно чаще, чем рекомендуют производители.

2 Период замены передних тормозных колодок

Ни один производитель не укажет вам точно количество километров, которое выдержит та или иная модель тормозных колодок, поэтому не стоит при покупке думать, что вам их хватит на указанный километраж. На упаковке приведены весьма усредненные показатели. Стоит отметить, что для каждой марки автомобиля есть свой рекомендуемый период замены колодок. Большинство современных автомобилей повышенной комфортности имеют датчики на тормозных дисках. Именно они выводят информацию на бортовой компьютер автомобиля и уведомляют об износе тормозных колодок.

Очень важно соблюдать допустимую толщину износа колодок и не допускать превышения этого значения, потому что при дальнейшей эксплуатации будут изнашиваться тормозные диски, которые стоят намного дороже, чем полная замена передних тормозных колодок. В среднем при интенсивной езде качественные колодки выходят из строя после года эксплуатации. Владельцам автомобилей, которые редко используют свое транспортное средство, тормозных колодок может хватить и на несколько лет.

Очень редко передние тормозные колодки изнашиваются неравномерно. Зависит это от правильной прокачки тормозов после замены колодок, а также от ходовой части автомобиля. При замене передних колодок очень важно правильно делать прокачку тормозов автомобиля, а также следить за количеством тормозной жидкости, о чем и пойдет речь дальше.

3 Замена тормозных колодок своими руками

Принцип замены передних тормозных колодок для всех марок и моделей автомобилей практически одинаков и отличается только видом механизма тормозов. Замену передних тормозных колодок нужно проводить на двух колесах, даже если одна сторона изношена не так сильно. Для замены передних колодок лучше всего использовать смотровую яму.

Шаг 1. Подготовительный этап

Автомобиль выставляем по центру эстакады, чтобы к сторонам колес можно было подойти свободно. Далее необходимо поставить автомобиль на ручник и под задние колеса что-то подложить. После этого отжать болты на колесе с той стороны, где будем производить замену, и поднять автомобиль на домкрат, чтобы колесо свободно крутилось. После откручивания болтов снимите колесо полностью.

Шаг 2. Снятие тормозных колодок

Самым тяжелом на данном этапе является отжимание тормозного поршня, поэтому могут понадобится дополнительные усилия.

Шаг 3. Суппорт

Далее приступаем к разборке суппорта. Для этого нужно открутить нижний болт его крепления и снять верхний фиксатор колодки. Верхний болт суппорта не нужно откручивать, так как он выполняет только роль крепления. После этого суппорт автомобиля следует поднять в верхнее положение, как на видео, если понадобится, воспользуйтесь монтировкой. Далее можно спокойно достать старые тормозные колодки.

Вынимаем колодки

Шаг 4. Установка колодок

Перед обратной сборкой механизма тормозов проведите чистку суппорта и смажьте его элементы, тормозные колодки смазывать не нужно. Далее по очередности установите колодки в механизм суппорта и зафиксируйте их новыми клипсами, которые идут в комплекте.

Шаг 5. Обратная сборка

После этого нужно верхнюю часть суппорта вернуть в первоначальное положение и закрутить нижний болт крепления (без особых усилий). После замены тормозных колодок несколько раз нажмите на педаль тормоза в автомобиле, далее руками прокрутите тормозной диск автомобиля и убедитесь, не сильно ли трут колодки. Если возникает сильное трение, немного отпустите нижний болт крепления суппорта.

Для удобства выполнения работ при замене колодок с левой стороны поверните руль в левую сторону, для правой стороны наоборот. Теперь можете приступать к обратной сборке колеса и переходить к замене колодок с другой стороны автомобиля.

На первоначальном этапе после замены передних тормозных колодок может возникать небольшой неприятный звук. Он возникает, если колодки недостаточно качественные и проходит после того, как они притираются.

Перед заменой передних тормозных колодок обязательно проведите полную диагностику остальных тормозных механизмов. Необходимо убедиться, достаточно ли зажаты и зафиксированы клипсами тормозные шланги. На тормозном диске не должно быть механических повреждений. Также можно произвести замеры его толщины, для этого понадобится штангенциркуль. Толщина диска со всех сторон должна быть одинаковая, как на видео.

Тормозные колодки – это важная часть системы торможения автомобиля, отвечающая за снижения скорости транспортного средства при необходимости. От качества и работоспособности тормозных колодок зависит безопасность водителя и пассажиров, поэтому каждый водитель должен знать, что такое замена тормозных колодок и как нужно поддерживать работоспособность тормозной системы. Это несложная процедура, поэтому для автомобилистов не составит труда заменить колодки своими руками.

Все детали в автомобиле имеют определенный рабочий ресурс, который в процессе эксплуатации снижается. На износ тормозных колодок влияют различные факторы, поэтому частота замены может меняться в каждом отдельном случае. Как заменить тормозные колодки и что для этого нужно – обо всем этом и пойдет речь в данной статье.

Большая часть легковых автомобилей оснащена дисковыми тормозами, но на некоторых из них все еще установлены барабаны (например, Toyota Prius). При нажатии на педаль тормоза фрикционная поверхность колодок контактирует с диском, в результате чего его движение замедляется. В случае с барабанными тормозами все происходит аналогичным образом, только накладки прижимаются не с обеих сторон, как это происходит с диском, а из внутренней стороны барабана. Как только водитель отпускает педаль, колодки автоматически возвращаются в исходное положение.

Как устроена тормозная система автомобиля

Постепенно происходит износ фрикционной поверхности, в результате чего система не может замедлять ход транспортного средства. Неисправная тормозная система ставит жизнь водителя, пассажиров и других участников движения под угрозу. Поэтому нужно менять колодки своевременно, не откладывая это дело на потом.

Почему колодки изнашиваются

На продолжительность работы тормозных колодок могут повлиять следующие факторы:

качество ранее выполняемой замены колодок;
климатические условия вашего региона;
компания-производитель;
стоимость детали;
особенности вождения автомобиля;
качество дорожного покрытия.

Износ тормозных колодок

На заметку! Рекомендуется проводить проверку работы тормозной системы каждые 10 000 км. Во время проверки нужно особое внимание уделять тормозным колодкам, их поведению при нажатии на педаль тормоза. При появлении скрипов или других сторонних звуков нужно проводить замену поврежденных элементов.

Несмотря на различные факторы, влияющие на периодичность замены тормозных колодок, есть усредненные данные. Если вы являетесь владельцем отечественного автомобиля, то менять колодки нужно каждые 15 000 км. В случае с иномарками эти показатели существенно отличаются и проводить замену рекомендуется каждые 20 000 км. Если речь идет о гоночных авто, тогда замену нужно проводить гораздо чаще (примерно каждые 5 000 км).

Износ передних тормозных колодок более интенсивный, чем задних, поэтому их нужно менять в несколько раз чаще. Также есть существенная разница между эксплуатацией автомобиля с дисковыми и барабанными тормозами. Если средняя частота замены колодок для дисковых тормозов составляет 10 000-20 000 км, то для барабанных – 120 000 км. Но эти показатели могут меняться в зависимости от нескольких факторов, указанных выше.

Основные признаки износа

Тормозная система автомобиля работает в режиме нон-стоп, поэтому со временем некоторые ее узлы могут выходить из строя. Но чаще всего неисправности в системе возникают в результате износа колодок. Существует несколько признаков, которые помогают автомобилистам определить износ задних или передних тормозных колодок.

Тормозной путь увеличивается

Если вы вдруг заметили, что тормозной путь резко увеличился, то это может свидетельствовать о необходимости проведения замены колодок или других элементов системы. Как показывает практика, увеличение тормозного может быть вызвано повреждением тормозного суппорта или износом фрикционной поверхности колодок.

Неравномерный фрикционный износ колодок

Если на одной оси колодки износятся больше, чем на другой, то это, скорее всего, говорит о необходимости замены тормозного суппорта, так как он функционирует неправильно. Несвоевременная замена суппорта приведет к тому, что даже самые дорогие и новые колодки выйдут из строя достаточно быстро.

Неравномерный износ тормозных колодок

Нарушение целостности

Наличие механических повреждений, которые видны даже невооруженным взглядом, свидетельствуют о необходимости проведения замены поврежденных деталей. Чаще всего водители сталкиваются с повреждением тормозных дисков, отколу частей фрикционного материала с колодки, сильных потертостях или трещинах.

Большой свободных ход педали тормоза

Сильный износ тормозных колодок можно определить по усилию, которое нужно приложить для прижатия колодок к поверхности диска. В таком случае на педаль тормоза нужно нажимать с большим усилием, что водитель замечает практически сразу, как и увеличенный ход самой педали.

Пропадает тормозная жидкость

В процессе эксплуатации, когда колодки постепенно изнашиваются, замечается увеличение расхода тормозной жидкости. Связано это с тем, что тормозной суппорт вынужден работать с большим усилием для прижатия колодки к поверхности диска. Такая операция требует большее давление и, соответственно, количество тормозной жидкости. Это и приводит к быстрому снижению ее уровня в системе.

Срабатывание специального сигнала

Некоторые модели автомобилей оснащаются специальным датчиком, который оповещает водителя при истонченной тормозной колодке. Об этом можно узнать, услышав характерный звук или увидев загоревшуюся сигнальную лампочку. Если это случилось, то вам следует как можно скорее заменить колодки.

Что потребуется для замены

Перед тем, как поменять тормозные колодки, нужно подготовить все инструменты:

С-образная струбцина;
набор гаечных ключей (они потребуются для снятия колеса и ослабления крепления тормозного суппорта);
рабочие перчатки;
домкрат;
плоскогубцы;
отвертка;
защитные очки для защиты глаз от попадания химических веществ;
респиратор также может потребоваться, чтобы защитить вас от вдыхания вредной тормозной пыли;
комплект новых тормозных колодок.

Инструменты для замены тормозных колодок

Большинство из указанных выше инструментов должны храниться в гараже каждого автомобилиста, поэтому не нужно быть прирожденным механиком и иметь специальное оборудование для замены тормозных колодок, будь у вас ВАЗ 2101-21099 или Рено Логан.

Если с подготовкой инструментов не возникнет никаких проблем, то при выборе комплекта тормозных колодок вы можете столкнуться с некоторыми трудностями. В первую очередь, связано это с большим количеством производителей.

На что нужно обращать внимание

Есть несколько важных моментов, которые нужно учитывать при выборе тормозных колодок. Это оригинальность деталей, качество упаковки, а также эксплуатационные особенности колодок.

Оригинальность деталей

Автомобильный рынок переполнен разными подделками, которые недобросовестные продавцы пытаются «впарить» водителям под видом оригинальных изделий. Причем определить подделку по стоимости удается далеко не всегда. Здесь нужна практика или особые навыки определять копию. Для этого существует большое количество информации в просторах интернета, где указываются основные методы отличия оригинальных деталей от подделок. Потратьте 30 минут свободного времени на изучение информации о ваших колодках.

Покупайте только оригинальные тормозные колодки

Если есть такая возможность, то совершать покупки нужно только в проверенных специализированных магазинах. Это поможет защититься от некачественной продукции.

Упаковка изделия

При выборе колодок, непосредственно в магазине, постарайтесь детально изучить упаковку. Прочите все надписи (ровность написанных строчек и правильность написания всех слов), обратите внимание на оформление упаковки. Также не лишним будет распаковать ее и осмотреть сами колодки на наличие механических повреждений и других дефектов. Проследите за тем, чтобы серийный номер на коробке совпадал с номером на самих колодках.

Изучайте информацию на коробке от тормозных колодок

Эксплуатационные особенности

Если вы являетесь любителем быстрой езды, то и колодки нужно подбирать соответствующие. Есть специальные тормозные колодки, которые предназначены для эксплуатации в городских условиях, в горных районах или для спортивного способа езды.

Рейтинг производителей

Определившись с типом тормозных колодок, который больше всего вам подходит, осталось только выбрать производителя. С этим мы попытаемся вам помочь. Ниже представлен список известных брендов тормозных колодок для отечественных автомобилей и иномарок.

Таблица. Обзор лучших производителей тормозных колодок.

Название бренда	Описание
ABS	Европейский производитель автомобильных тормозных частей, считающийся одним из лучших в мире. Компания выпускает продукцию не только для легковых, но и для грузовых автомобилей, захватывая спектр транспортных средств американского, корейского, японского и европейского производства.
	По праву считается лидером в своей сфере. Компания Allied Nippon признана лучшим производителем тормозных колодок для автомобилей импортного происхождения. Благодаря минеральному металлу, используемому при производстве, колодки обладают повышенным коэффициентом трения.
ATE	Продукция компании ATE отличается длительным сроком эксплуатации, что делает их одними из лучших в плане экономии и надежности. Тормозные колодки эффективно функционируют в различных погодных и температурных условиях.
	При изготовлении тормозных колодок были использованы новейшие технологии, что обеспечивало оптимальное торможение при разных условиях. Ferodo Target – это идеальное сочетание цены и качества, поэтому многие автомобилисты предпочитают продукцию данного бренда.
Bosch	В состав фрикционного материала тормозных колодок от компании Bosch входит минеральная вата, углеволокно, алюминий, медь, природный каучук и другие компоненты, что делает их стойкими к воздействию температуры и других внешних факторов. Продукция данного бренда отвечает всем стандартам по износоустойчивости, стабильности и равномерности характеристик.
Samko	Итальянский производитель, сумевший завоевать весь мир. Фрикционный материал тормозных колодок не содержит асбест, что делает их уникальными в своем роде. Продукция отличается бесшумностью работы, термической устойчивостью и минимальной абразивностью. К тому же коэффициент трения колодок не меняется при повышении температуры, как это может происходить с некоторыми аналогами.

На заметку! Нельзя экономить на безопасности, поэтому при выборе тормозных колодок отдавайте предпочтение не стоимости продукции, а ее качеству. Низкосортные тормозные колодки изготавливаются из дешевых составляющих, что значительно снижает эффективность работы системы.

Приступая к процессу

Замена тормозных колодок обойдется автомобилисту намного дешевле, чем посещение автосервиса, что обычно приводит к серьезному удару по кошельку. Чтобы правильно выполнить эту процедуру в домашних условиях, нужно придерживаться пошаговой инструкции, указанной ниже.

Снятие старых колодок

Шаг 1. Купите качественные тормозные колодки. Они доступны в любом магазине автозапчастей или в местном автосалоне. Просто дайте менеджеру нужную информацию о вашем автомобиле (год выпуска, модель автомобиля и приблизительную стоимость изделия, на которую вы рассчитываете). В общем, чем дороже колодки, тем дольше они прослужат вам.

Шаг 2. Убедитесь, что автомобиль остыл. Если вы только что приехали на нем с работы или с магазина, вы рискуете сильно обжечься горячими колодками или суппортами. Перед тем, как приступить к замене, убедитесь, что эти части хорош остыли.

Шаг 3. Ослабьте гайки. Используя гаечный ключ, ослабьте каждую из гаек, которые фиксируют колеса. Открутите их примерно на 70%. Не ослабляйте все колеса одновременно. Как правило, при замене тормозных колодок меняются 2 передние или две задние колодки. Это зависит от вашего автомобиля и того, насколько равномерно изношена рабочая поверхность. Поэтому либо начинайте спереди, либо сзади.

Шаг 4. Осторожно поднимите автомобиль с помощью домкрата, пока он не поднимется достаточно для работы. Ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы определить правильное положение домкрата под автомобилем. Поместите несколько противооткатных клиньев позади других колес, чтобы предотвратить движение автомобиля при замене.

Шаг 5. Можно приступать к снятию колес. Закончите откручивание фиксирующих гаек только тогда, когда ваш автомобиль будет в поднятом состоянии. Потяните колесо немного к себе для снятия.

Шаг 6. Подберите нужный размер гаечного ключа для снятия болтов крепления тормозного суппорта. Основная задача тормозного суппорта заключается в принудительном создании сцепления между фрикционной поверхностью колодок и диском. Как правило, суппорта крепятся к ступице автомобиля с помощью 2 или 4 болтов. При необходимости воспользуйтесь WD-40, если у вас возникнуть проблемы с откручиванием фиксирующих гаек.

Воспользуйтесь возможностью, чтобы проверить работоспособность тормозных суппортов. Для этого немного подвигайте их со стороны в сторону в состоянии покоя. Но здесь нужно быть осторожным, даже несмотря на то, сто крепления откручены не до конца.

Шаг 7. Аккуратно подвесьте тормозной суппорт на нишу колеса, как это показано на картинке. Используйте небольшой кусок проволоки, чтобы подвесить суппорт. Так вы сможете защитить гибкий тормозной шланг от передавливания.

Замена элементов

Шаг 1. Пришло время для снятия старых тормозных колодок, но перед этим нужно запомнить положение, в котором каждая из них была закреплена. Как правило, зафиксировать колодки можно с помощью специальной металлической защелки. После снятия колодок нужно провести визуальный осмотр тормозного диска. Обращайте внимание на различные трещины или сколы. Многие производители рекомендуют проводить замену тормозных дисков вместе с накладками.

Шаг 2. Установите новые колодки. На этом этапе вы можете нанести смазывающую жидкость на металлические края тормозных колодок. Это позволит избежать появления скрипов при торможении. Избегайте попадания смазки на рабочую поверхность колодок, поскольку это может снизить эффективность тормозной системы автомобиля. Установите новые элементы в обратном порядке.

Шаг 3. Проверьте уровень тормозной жидкости на вашем автомобиле и при необходимости добавьте немного. Закрутите крышку бачка тормозной жидкости, когда закончите.

Шаг 4. Установите тормозной суппорт на свое место. Аккуратно поставьте суппорт назад на тормозной диск, стараясь ничего не задеть и не повредить. После этого закрутите и надежно затяните фиксирующие болты, удерживающие суппорт руками.

Теперь нужно установить на место тормозной суппорт

Шаг 5. Установите колесо обратно. Поставьте колесо и затяните крепежные гайки. Только после этого можно опускать машину на землю.

Шаг 6. Затяните колесные гайки до упора. Когда автомобиль окажется на земле, начинайте затягивать противоположные гайки. Это позволит повысить надежность крепления колеса. Почитайте руководство к эксплуатации автомобиля. Там должна быть информация об усилии, которое нужно прикладывать при закручивании гайки (момент затяжки). Для его измерения вам потребуется динамометрический ключ.

Затяните колесные гайки до упора

Шаг 7. Запустите автомобиль. Убедившись, что автомобиль стоит на ручном тормозе, прокачайте тормоза, нажав на них 15-20 раз. Это поможет вам удостовериться, что колодки были установлены правильно.

Шаг 8. Проверьте новые тормозные колодки. Двигаясь на скорости не более чем 10 км/час, плавно нажмите на педаль тормоза. Если автомобиль останавливается нормально, повторите тест на скорости 20 км/час. Повторите еще несколько раз, постепенно увеличивая скорость до 60 км/час. После этого проверьте работу тормозных колодок, двигаясь на задней передаче. Это ускорит процесс прилегания новых колодок к тормозному диску.

На заметку! Обращайте внимание на звуки при движении. После установки новые тормозные колодки могут немного скрипеть, это нормально. Но если при торможении вы услышали металлический скрежет, то, скорее всего вы неправильно установили колодки. Как можно скорее переставьте их.

Прокачка тормозов

Шаг 1. Открутите колпачок с бачка цилиндра тормоза. Под влиянием окружающей среды тормозная жидкость в процессе эксплуатации загрязняется (туда попадает грязь, пыль, влага). Это все негативно влияет на свойства жидкости, из-за чего снижается ее температура кипения. Обязательно слейте жидкость, если вы собираетесь менять тормозные колодки или суппорта. Но, как бы это иронично не звучало, в процессе замены вам может понадобится эта жидкость, поэтому сливать нужно из самих тормозных суппортов, а в бачке нужно оставить немного.

Шаг 2. Сливайте тормозную жидкость последовательно. Начинать нужно с той стороны, которая расположена дальше всего от бачка. Обязательно нужно свериться с инструкцией по эксплуатации автомобиля, так как все модели авто разные в этом плане. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы не нашли инструкцию, тогда проконсультируйтесь у продавца магазина автозапчастей.

Шаг 3. Прикрепите пластиковый шланг к ниппелю, который играет роль сливного отверстия для тормозной жидкости. Поместите другой конец шланга в маленькую бутылку или кастрюлю, чтобы слить жидкость. Чтобы воздух не возвращался обратно в систему, вам нужно повесить или удерживать бутылку над уровнем суппортов.

Шаг 4. Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Когда двигатель выключен, попросите своего друга постоянно накачивать тормоза, пока он не почувствует сопротивление. После этого он должен вас оповестить, чтобы вы знали о появлении сопротивления. После этого нужно слегка открутить штуцер.

В этот момент жидкость должна сливаться в бутылку или кастрюлю. Закрутите винт сливного отверстия обратно, когда нога вашего друга коснется пола. Повторяйте этот процесс, пока не увидите пузырьки воздуха в трубке.

Шаг 5. Дважды проверьте систему на наличие пузырьков воздуха. Если сжатие педали тормоза сопровождается бурлением жидкости в главном цилиндре, то в системе все еще есть пузырьки воздуха. Начните сливать ее снова, прежде чем садиться за руль.

Поверните рулевое колесо автомобиля, чтобы переднее колесо было вывернуто наружу. Это значительно облегчит процедуру замены тормозных колодок благодаря увеличенному доступу для работы.

Если вы меняете колодки на задних колесах, аккуратно работайте рядом с системой стояночного тормоза. Будьте предельно осторожным при снятии и регулировке. Осмотрите тормозные диски на предмет износа и ржавчины. Эти два симптома могут привести к появлению скрипов колодок при торможении.

Важные моменты

При замене нужно учитывать некоторые нюансы. Это позволит избежать распространенных ошибок, с которыми часто сталкиваются новички.

Всегда используйте подставки при поднятии машины домкратом и подставляйте под колеса противооткатные клинья или обычные кирпичи. Это позволит предотвратить движение машины при замене колодок. Полностью полагаться на работу домкрата в данном случае не стоит.
Избегайте контакта смазки с поверхностью тормозной колодки. Если это все-таки случилось, то система перестанет создавать необходимое трение и станет практически бесполезной.
Не удаляйте тормозной шланг с суппорта. Это может привести к тому, что воздух войдет в систему, и она перестанет нормально функционировать.

Надеемся, наша статья была полезной для вас, и вы сумели самостоятельно сменить тормозные колодки. Ни гвоздя, ни жезла, дорогие автомобилисты!

Видео - Замена тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109

В этой статье мы разберем функции тормозных колодок, как определить их износ и заменить тормозные колодки своими руками.

Тормозная колодка - что это и какие функции выполняет?

Тормозная колодка представляет собой элемент тормозной системы, которая входит в состав любого автомобиля, а также основной рабочий «орган». Именно колодка отвечает за создание ускорения, замедляющего движение транспортного средства за счёт соприкосновения с поверхностью колеса и диска. Таким образом, сила нажатия «превращается» в тормозной момент.

Тормозные системы колодочной разновидности функционируют за счёт преобразования энергии. Кинетическая энергия движения машины «превращается» в тепловую благодаря интенсивному трению колодки о диск, колёсную пару или барабан. При нажатии на соответствующую педаль в тормозном приводе образуется давление воздушных масс, тормозной жидкости, а также натяжение троса. Последнее передаётся на исполнительные механизмы, такие как цилиндры и кулак. Именно они отвечают за то, чтобы колодка как можно сильнее взаимодействовала с поверхностью диска или барабана.

Чем сильнее она прижимается, тем эффективнее будет торможение. Во время подобного взаимодействия пара трения, то есть колодка и диск, сильно нагревается и «впитывают» в себя кинетическую энергию движущегося транспортного средства. В результате оно останавливается.

Устройство тормозной колодки нельзя назвать сложным. Она представляет собой пластину, выполненную из металла. Она играет роль основы, на которой установлена накладка фрикционной разновидности. Эта конструкция «повторяет» форму поверхности, с которой взаимодействует (диск, барабан), поэтому имеет форму полукруга или прямую.

Накладка фиксируется на колодке при помощи специальных заклёпок и клея. На некоторых моделях современных автомобилей колодка оборудуется датчиками износа. В состав современных колодок входит специализированное фрикционное покрытие, которое предназначено для защиты и сохранения целостности конструкции в экстремальных условиях (температура колодок во время функционирования тормозной системы часто достигает 1000 градусов).

Благодаря наличию фрикционного покрытия колодки способны переносить эксплуатацию при экстремальных температурах в течение продолжительного срока службы. Автолюбителю необходимо помнить, что если есть желание избежать преждевременного износа, то необходимо предохранять тормозные колодки от контакта с водой, машинным маслом, агрессивными жидкостями, такими как антифриз или тормозная жидкость, а также избыточного перегрева.

Когда эффективность торможения падает, при нажатии на педаль возникает визг, происходит полное истирание накладки и замедление транспортного средства происходит только за счёт металлической основы - это верный признак износа колодки. Требуется произвести замену.

Автолюбителям не стоит забывать, что от состояния тормозных колодок во многом зависит безопасность автомобиля, водителя, а также пассажиров, которые находятся в салоне. Каждый владелец транспортного средства должен знать, когда требуется произвести замену. Однако срок службы подобного расходного материала напрямую зависят от материала, использованного при их изготовлении, индивидуального стиля вождения хозяина машины, а также эксплуатационных условий.

Чтобы поддерживать тормозную систему в рабочем состоянии, требуется внимательно следить за эффективностью её функционирования. Опытные автомеханики, которые работают в специализированных автосервисах, точно знают, когда требуется менять колодки того или иного типа. Оставшийся ресурс можно примерно определить, если обратить внимание на пробег конкретного автомобиля. Более того, получить информацию и сроках замены можно, если ознакомиться с документацией, прилагаемой к автомобилю.

Разновидность тормоза также оказывает влияние на скорость износа. В среднем тормозные колодки рекомендуется заменять после прохождения от 50 до 80 тыс. км. Продлить эксплуатационный срок подобного расходного материала можно, откорректировав индивидуальный стиль вождения (резкое ускорение и замедление во время езды увеличивает скорость разрушения накладок в несколько раз).

Приблизить день замены колодок может рассеянность автолюбителя. Дело в том, что неопытные водители (чаще всего те, кто «сели за руль» недавно) забывают снять автомобиль со стояночного тормоза и начинают движение с включённым ручником. Подобный «проступок» очень негативно сказывается на состоянии расходного материала, а также работоспособности тормозной системы в целом.

Чтобы увеличить срок службы колодок и предотвратить лишние расходы, связанные с частой заменой этого расходного материала, не рекомендуется производить долгое торможение, подразумевающее длительное удержание педали тормоза в нажатом положении. Опытные водители в подобной ситуации предпочитают замедлять свой автомобиль посредством частых и кратковременных нажатий на педаль тормоза. Подобные меры помогут не только предотвратить быстрый износ колодок, но и не позволят машине пойти «юзом» (опасность подобного явления возникает во время движения по слишком крутому спуску или скользкой поверхности), что ощутимо повысит безопасность автомобиля, так как предотвратит заносы.

Как определить износ?

Является неотъемлемой частью периодического технического обслуживания. Чтобы понять, насколько износился этот расходный материал за время эксплуатации, требуется выполнить несколько операций в следующем алгоритме:

Проверить наличие тормозной пыли с примесью металлическо стружки на колёсных дисках.
Определить, насколько эффективно функционирует система торможения. На серьёзный уровень износа может указать слишком резкое или неэффективное замедление транспортного средства, а также присутствие биения в момент нажатия на педаль.
Установить автомобиль на смотровую яму или домкрат. Это поможет облегчить процесс проверки работоспособности передних тормозных механизмов.
Открутить передние колёса при помощи телескопического гаченого ключа. Если проводится проверка колодок с левой стороны, то требуется повернуть руль в левую сторону (с правой стороной так же).
Определить толщину накладок на тормозных колодках. Это можно сделать, если воспользоваться смотровым отверстием, которое располагается в подвижной скобе суппорта. При проведении этой процедуры необходимо помнить, что если толщина фрикционной накладки составляет менее 1,5 мм, то замена требуется в обязательном порядке.
Поставить домкрат под задние колёса, после чего демонтировать их и снять тормозной барабан.
Измерить толщину фрикционных накладок при помощи штангенциркуля или обыкновенной линейки. Помимо малой толщины накладок, замену требуется производить, если они плохо соединены с основанием или во время проверки были обнаружены масляные следы.

Чтобы произвести проверку правильно, требуется подготовить необходимые инструменты, а именно домкрат, телескопический ключ, штангенциркуль, функции которого может выполнить обычная линейка. Для проведения этой процедуры не требуется каких-либо специальных знаний или большого опыта. Чтобы установить необходимость замены, автолюбитель должен обладать только базовыми навыками и иметь общее представление об алгоритме проведения работ.

Однако неопытным хозяевам авто, которым никогда не приходилось проверять износ колодок, не рекомендуется производить такую проверку в «одиночку». Дело в том, что если уровень износа расходного материала будет определён неверно, то это может повлечь за собой снижение эффективности тормозов или отказ всей системы в самый неподходящий момент. Лучшее решение в такой ситуации - проводить диагностику в условиях специализированного автосервиса. Специалисты смогут быстро произвести проверку и при необходимости заменят расходный материал.

Как правильно выбрать тормозные колодки?

При покупке тормозных колодок для своего автомобиля требуется в обязательном порядке обратить внимание на разновидность материала, из которого изготовлены фрикционные накладки. Сегодня на рынке можно встретить следующие типы накладок:

Металлические. Они часто производятся из стали или чугуна. Помимо тормозных систем автомобиля, подобная разновидность применяется в железнодорожном транспорте благодаря обеспечению высокоэффективного торможения. Подобный материал не коробится, но резко теряет свои свойства при температуре выше 400 градусов.
Неметаллические. Такие накладки производятся на асбестовой основе, а в качестве связующих элементов используется смола или каучук. Этот расходный материал обеспечивает высокий коэффициент трения, пока температура не поднимается выше 220 градусов.
Спечённые. Эта разновидность чаще всего производится на стальной основе, но в процессе сварки с ней «спекаются» другие материалы. Их роль играют предварительно сделанные заготовки, которые состоят из порошковых смесей, подвергшихся сильному нагреву. В число эксплуатационных свойств подобного расходного материала входит высокий коэффициент трения, устойчивость к износу, стабильность, а также хороший уровень адгезии.

Каждый тип расходного материала обладает уникальными свойствами, которые требуется учитывать при покупке.

Подбирать тормозные колодки нужно с учётом факторов, оказывающих влияние на износ. В их число входит:

Марка расходного материала. Колодки каждого производителя имеют свои особенности, которые требуется внимательно изучить и учитывать при покупке.
Масса транспортного средства. Чем тяжелее будет машина, тем больше усилий потребуется приложить тормозной системе, чтобы замедлить движение или полностью остановить автомобиль.
Опыт водителя и индивидуальный стиль вождения. Даже малоактивный автолюбитель может быстро выработать ресурс колодок. Так происходит, когда водитель не умеет «тормозить двигателем» при необходимости или во время простаивания в пробке всё время держит ногу на педали и резко тормозит, близко подъезжая к впереди стоящей машине.

Если автолюбитель привык к «агрессивному» вождению, то стоит отдать предпочтение расходным материалам с повышенной износостойкостью при работе в жёстких эксплуатационных условия (когда температура в точке трения поднимается до 1000 градусов). Такие колодки, как правило, изготавливаются из дорогостоящих материалов, что оказывает ощутимое влияние на стоимость готового изделия. Если средств для приобретения таких колодок не хватает, то остаётся только корректировать стиль вождения.

Подготовка автомобиля к замене тормозных колодок

Перед проведением замены колодок требуется подготовить два типа смазок, а именно для обработки шпилек и ступичной площадки, для смазывания направляющих пальцев и скоб, которые выполняют функции колодочных фиксаторов. Если требуется произвести обработку шпилек и ступичной площадки, то чаще всего используют смазывающий материал графитовой разновидности. Однако возможно применение высокотемпературного типа, изготовленного на медной основе. Дело в том, что медная мазка способна более эффективно защитить металлические поверхности от износа, окисления, а также «прикипания» в условиях экстремальных температур (от -40 до +1100 градусов).

Второй тип смазывающего материала, который требуется для обработки направляющих пальцев и удерживающих скоб, должен быть универсальным (желательно). Такая смазка способна эффективно выполнить свои функции, более того, стоит гораздо дешевле. Прежде чем начинать поднимать машину при помощи домкрата, требуется выбрать как можно более ровную горизонтальную поверхность, поставить автомобиль на нейтральную передачу, резко нажать педаль тормоза, после чего сразу отпустить. Последнее действие позволит «углубить» тормозной поршень, что облегчит дальнейшие действия.

Под колёса требуется подложить специальные упоры, чтобы предотвратить случайное движение автомобиля во время технического обслуживания. Чтобы было проще «утапливать» поршень нужно открыть капот и выкрутить пробку бачка, в котором находится тормозная жидкость. Для получения доступа к колодкам колесо требуется снять в обязательном порядке. Нужно зафиксировать направляющий палец, используя ключ на 17, после чего выкрутить нижние и верхние фиксирующие болты.

Некоторые автолюбители при замене колодок в условиях личного гаража предпочитают полностью откручивать только нижний фиксирующий болт, а верхний просто ослаблять, чтобы в будущем поднять суппорт вверх и не производить его полный демонтаж. Используя подобный способ технического обслуживания, можно ощутимо ускорить процесс, но проверить ход направляющего пальца в подобной ситуации невозможно.

В специализированных автосервисах, где на первое место всегда ставят качество предоставления услуг, а не скорость завершения ТО, всегда производят полный демонтаж суппорта. Такой подход позволяет более эффективно произвести проверку и замену, более того, избавить хозяина автомобиля от «неприятных неожиданностей» на дороге. Чтобы суппорт не мешал проводить техническое обслуживание, специалисты часто подвешивают его при помощи металлической проволоки на пружину подвески.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками?

Перед тем как начинать «готовить» машину к процедуре замены требуется собрать необходимые инструменты и иные вещи. В их число входит:

Руководство по эксплуатации. Если автолюбитель производит замену колодок самостоятельно, то ему необходимо убедиться, что подобное руководство имеется в наличии. Если «книга» купленная вместе с автомобилем составлена не подробно, то необходимо приобрести более качественное издание с подробными пошаговыми инструкциями. Подобное руководство пригодится автолюбителям, имеющим малое количество опыта, так как поможет точно определить места установки домкрата, опор для удержания ТС на весу и получить иные сведения для проведения процедуры замены.
Домкрат. Как правило, он идёт в комплекте с новым автомобилем. Домкраты, предоставляемые производителем, идеально подойдут для замены колеса, но для проведения демонтажа колодок «родные» домкраты подходят не всегда. Дело в том, что они зачастую не могут поднять больше половины массы всего автомобиля, так как производитель считает, что для замены колеса такой грузоподъёмности вполне достаточно. Но для замены колодок нужно приспособление, способное поднять до ¾ массы машины. Если речь идёт о легковом автомобиле, то правильное решение - приобрести домкрат, рассчитанный на 3 тонны. Это позволит обеспечить безопасность и поднимать более тяжёлые машины при необходимости.
Подъёмная опора. Она требуется для стабильного удержания автомобиля в воздухе после того как был совершён подъём при помощи домкрата. Каждая такая «подставка» имеет индивидуальные характеристики грузоподъёмности, поэтому приобретать их требуется, основываясь на общей массе личного автомобиля. Лучшее решение - покупать изделия с запасом грузоподъёмности.
Инструмент для регулировки суппорта. Он даёт возможность самостоятельно произвести калибровку суппорта при необходимости. Сделать её можно и другими способами, но зачастую все они являются менее эффективными, особенно если у автолюбителя отсутствует опыт.
Новые колодки и тормозные диски (при необходимости). Опытный автолюбитель всегда заранее подготовит расходные материалы для замены износившихся, перед тем как производить демонтаж колеса и снятие старых колодок.
Тормозная смазка. Её требуется подготовить в обязательном порядке, так как она нужна для нанесения на поверхности новых колодок и суппортов при обратной сборке.
Набор торцевых и баллонных ключей.

Подготовив перечисленные инструменты и материалы заранее, автолюбитель максимально ускорит процедуру замены.

Пошаговая инструкция по замене тормозных колодок своими руками

Неопытные автолюбители часто задаются вопросом: как понять тормозные колодки . Им стоит знать, что процесс замены в дисковой и барабанной системах имеет свои особенности, которые требуется подробно изучить, перед тем как начинать процедуру. Если речь идёт о замене износившихся тормозных колодок в дисковой системе, то требуется придерживаться следующего алгоритма:

Поддомакратить автомобиль, демонтировать колесо, после чего установить на днище специальную опору.
Открутить направляющие суппорта. Если в конструкции присутствуют фиксирующие скобы, то их требуется демонтировать при помощи отвёртки.
Отсоединить разъём датчика износа колодок, если таковой имеется.
Отвести колодки от диска при помощи отвёртки. Это действие производится с целью вдавить тормозной поршень.
Вытащить старый расходный материал.
Произвести монтаж новых колодок.
Собрать тормозную систему в обратном порядке, то есть поставить колесо «на место» и убрать домкрат.
Прокачать тормоза. Это нужно, чтобы новые колодки «приработались».

Выполнение перечисленных действий в описанной последовательности поможет максимально эффективно произвести процедуру замены и добиться положительного результата, не прибегая к помощи специалистов.

Если автомобиль оборудован тормозной системой барабанной разновидности, то процедура замены будет иметь некоторые отличия. Действия выполняются в следующем алгоритме:

Поддомкратить машину, установить под днище опору и обязательно снять автомобиль с ручного тормоза.
Выкрутить болты, фиксирующие тормозной барабан, после чего произвести его демонтаж.
Высвободить тросик ручного тормоза. Для этого потребуется демонтировать все пружины и снять тяги заднего тормозного механизма.
Снять старые колодки.
Произвести установку новых тормозных колодок, после чего собрать всю систему в обратном порядке.
Установить «на место» демонтированное колесо, не снимая автомобиль с домкрата.
Проверить работу заднего тормозного механизма. Для этого требуется установить автомобиль на ручной тормоз и попытаться покрутить колесо.
Вытащить домкрат и опоры из-под автомобиля.

Описанные алгоритмы нельзя назвать сложными - все действия можно выполнять в условиях личного гаража силами хозяина автомобиля. Однако автолюбитель должен иметь хотя бы общее представление об устройстве тормозной системы (дисковой или барабанной). Если отсутствует минимальный опыт и знания, то «лезть» заменять тормозные колодки , «вооружившись» одной инструкцией не рекомендуется. Неправильно собранная тормозная система может не сработать в самый неподходящий момент.

Обкатка тормозных колодок после замены

Зачастую после самостоятельной замены колодок автолюбители забывают выполнить обкатку нового расходного материала и сразу начинают эксплуатировать тормозную систему в «агрессивном» режиме. Такое отношение с большой долей вероятности может повлечь за собой преждевременный выход из строя элементов тормозной системы (и речь идёт не только о колодках). Такое использование провоцирует появление «свиста» при торможении в 80% случаев.

Чтобы увеличить срок службы тормозов, требуется произвести обкатку, придерживаясь следующего алгоритма:

Разогреть тормозную систему. Для этого нужно, не начиная движение, несколько раз нажать на педаль тормоза (2–3 раза). Это поможет создать нужное давление.
Начать движение, используя прерывистые торможения первые 300 км. При этом требуется избегать сильных или долгих нажатий на педаль. Такие «процедуры» дают возможность не допустить перегрева колодок сразу после установки. Во время обкатки требуется обращать внимание на сильные шумы и вибрации, возникающие при срабатывании тормозной системы. Присутствие подобных явлений может указывать на неправильную сборку или установку элементов тормозной системы. Если подобные «симптомы» будут иметь место, то потребуется в кротчайшие сроки произвести проверку самостоятельно или обратиться в автосервис, где была произведена замена расходных материалов.
Произвести окончательную обкатку. После прохождения первых 300 км требуется выполнить от 3 до 5 интенсивных торможений. Начинать подобное торможение требуется на скорости от 90 до 110 км/ч. Начальное усилие при нажатии на педаль должно быть средним, потом его требуется усиливать до полной остановки (её можно не производить: просто максимально замедлиться). Между интенсивными торможениями нужно давать системе остыть в течение 1 минуты.
После проведения начальной обкатки и серии интенсивных торможений проехать несколько километров и стараться совсем не использовать тормоз. Это нужно, чтобы максимально охладить тормозную систему.

Обкатка производится с целью подготовить материал, из которого сделаны колодки, к воздействию высоких температур, возникающих в точке трения во время торможения. Проведение описанных «процедур» позволяет избежать температурного шока (он провоцирует быстрый износ) и эффективно притереть рабочие поверхности колодок и тормозных дисков.

Для выполнения обкатки требуется иметь определённый опыт, при отсутствии которого доверить описанную процедуру более опытному специалисту - лучшее решение. Это поможет избежать нанесения вреда тормозной системе при выполнения «грубой» обкатки.

Возможные проблемы и их причины

Как упоминалось выше, если установку новых колодок производит неопытный автолюбитель, то при эксплуатации в будущем могут возникнуть проблемы. В их число входит:

Перегрев тормозных дисков. Основной причиной его является «подклинивание» направляющих суппорта. В такой ситуации колодка не может в полной мере взаимодействовать с рабочей поверхностью диска. Неравномерное нажатие, возникающее в результате деформации колодки, приводит к перегреву. Её преждевременный износ также может послужить причиной.
Скрип и скрежет колодок. Причиной для появления подобных звуков во время функционирования тормозной системы может являться нарушение целостности пыльника основного поршня, использование некачественных расходных материалов, отсутствие на поверхности колодки пропилов или скосов, избыточный перегрев диска или его износ. Посторонние шумы можно устранить различными способами в зависимости от конкретных причин.
«Проваливание» педали тормоза. Подобное явление может быть вызвано повреждением цилиндров, недостатком рабочей жидкости в системе или некачественной сборкой. Чаще всего педаль проваливается после замены колодок из-за невнимательности автолюбителя, устанавливавшего их. Неопытное вмешательство в систему с большой долей вероятности спровоцирует попадание воздуха или вытекание рабочей жидкости.
Стук при торможении. Он может быть вызван люфтом направляющих суппорта, «подклиниванием» поршня, искривлением тормозного диска, ослабление троса в системе стояночного тормоза. Ещё причиной для появления подобных посторонних шумов может послужить антиблокировочная система, если она входит в конструкцию. Чтобы проверить это, требуется вытянуть из неё предохранитель, что позволит «отключить» АБС, но тормоза продолжат функционировать.
Вибрация. Её причиной может послужить деформация тормозного диска. Она может быть вызвана избыточным нагревом во время функционирования. Дело в том, что при интенсивном торможении колодки могут слишком сильно прижиматься к диску, создавая огромное давление и температуру. От этого диск может утратить плотность и изменить свою форму. Стоит отметить, что резкое охлаждение диска тоже может вызвать деформацию в определённых местах.

Принимая во внимание перечисленные причины, можно скорректировать свой стиль вождения таким образом, что срок службы дисков, колодок и других элементов тормозной системы увеличится в несколько раз. Неопытный водитель может в некоторой мере защитить тормозную систему от подобных проблем, если установит АБС.

Один из самых важных расходников для автомобиля - тормозные колодки. И один из тех, которые приходится менять достаточно часто. Конечно, ни один автопроизводитель не назовёт чёткий регламент замены колодок. Не называет его и АвтоВАЗ. Передние тормозные колодки на ВАЗ-2110 в среднем проходят от 20 до 40–50 тысяч в зависимости от темперамента и навыков водителя. Как поменять и какие лучше установить передние колодки на десятку, разберёмся прямо сейчас.

В среднем колодки необходимо менять через каждые 30 тысяч пробега.

Для начала разберёмся в несложной технологии замены колодок на десятке. Поменять их сможет каждый, потратив от силы полчаса. Для работы нам пригодится стандартный набор инструмента, монтировка или мощная отвёртка, ветошь. Также, возможно, пригодится проникающая смазка WD-40 и смазка для направляющих колодок . И, конечно, новые колодки. Меняем их только комплектом на правом и левом колёсах.

Симптомы износа

Средние колодки прослужат около 30 тысяч пробега и изнашиваются они в три раза быстрее задних, поскольку основная нагрузка при торможении ложится именно на них. Ни в коем случае нельзя использовать колодки из разных комплектов или разной степени износа, ставим только новый комплект, только одного производителя.

Разница в толщине старых и новых колодок.

Несмотря на пробег, при появлении этих симптомов как минимум проверяем состояние колодок и дисков:

Скрипы и лязг во время торможения.
Вибрация во время торможения.
Увеличенный тормозной путь.
Большой рабочий ход педали тормоза.
Равномерные удары при торможении.
Следы пыли и стружки на тормозных механизмах.

Именно эти симптомы подскажут нам, что ресурс тормозных колодок исчерпан. Почти со 100% уверенностью можно сказать, что колодка стёрлась до допустимой толщины 1,5–2 мм .

Приступаем к замене.

Алгоритм замены

Раз уж мы будем разбирать тормозной суппорт, то оценим состояние тормозного диска, пыльников, манжет, шлангов и цилиндров .

Устанавливаем автомобиль на ровной поверхности, под задние колеса ставим противооткатные башмаки и затягиваем ручник, снимаем минусовую клемму с АКБ.
Срываем колёсные болты баллонным ключом.
Поднимаем машину на домкрате и снимаем колесо.
Снимаем колесо.
Тщательно очищаем суппорт от пыли и грязи, смотрим, нет ли течи тормозной жидкости.
Очищаем суппорт.
Монтировкой или мощной отвёрткой отводим поршни обоих рабочих цилиндров максимально назад, чтобы освободить колодки.
Отключаем клемму датчика износа колодок (если он есть).
Отключаем разъем датчика износа колодок.
Отгибаем край шайбы-фиксатора отвёрткой или плоскогубцами.
Отгибаем край стопорной шайбы.
Ключом на 13 откручиваем болт крепления, придерживая ключом на 17 направляющую.
Отворачиваем нижний крепежный болт ключом на 13.
Вынимаем фиксирующий болт и шайбу.
Демонтируем болт и стопорную шайбу.
Отводим суппорт в сторону от тормозного диска, если он не поддаётся, пробуем усадить поршни рабочих цилиндров глубже.
Поддеваем суппорт отвёрткой, чтобы открыть его.
Вынимаем старые колодки.
Вытаскиваем изношенные тормозные колодки.

Перед установкой новых колодок тщательно очищаем тормозной механизм, смазываем направляющий палец высокотемпературной смазкой и проводим сборку в обратном порядке.

После замены проверяем работу тормозов, первых несколько десятков километров колодки будут притираться, поэтому эффективность торможения будет не полной.

Видео о замене передних колодок ВАЗ-2110

Выбираем колодки правильно!

Стандартная тормозная колодка передних тормозов десятки имеет такие параметры:

длина 104,3 мм;
высота 62,1 мм;
толщина 17,5 мм.

Размеры стандартной дисковой колодки ВАЗ-2110.

При выборе колодок стоит отталкиваться не столько их цены, сколько от материала фрикционной накладки . А этот материал, в свою очередь, зависит от стиля вождения и предпочтений водителя.

Выбираем материал и категорию колодок

Вкратце, каждый из материалов имеет такие характеристики:

Полуметаллические фрикционы . Самые недорогие, они выполняются из фрикционной смеси, в которую входит графит, неорганические наполнители и 60–65% крошки цветного и чёрного металлов. Такие колодки отлично отводят тепло, не перегреваются, но сильно стирают тормозной диск. Шумные и сильно пылят. Плохо работают в условиях низких температур.
Низкометаллические колодки . Та же история, но процент содержания металлов понижен до 30–35% . В основном состоят из органических наполнителей. Более мягкие и менее шумные накладки.
Органические колодки . Состоят из стекломатериала, углеволокна, кевлара. Содержание металлов не превышает 12–15% . Очень мягкие и малошумящие колодки, но при этом интенсивно изнашиваются. Зато органика щадит тормозной диск и отличается хорошими фрикционными свойствами на начальной стадии торможения. Не рекомендуется для поклонников агрессивного стиля вождения, но спокойный уравновешенный водитель с комфортом отъездит на них не менее 40–50 тысяч.
Керамические фрикционные накладки . Оптимальный вариант для условий, где необходимы интенсивное и частое торможение, высокие скорости. Основу накладки составляет керамическое волокно, в разных пропорциях включены каучук и мягкие цветные металлы. Керамическая колодка одинаково эффективна как при низкой, так и при высокой температуре, не сильно изнашивают тормозной диск, и служат при этом довольно долго.

Кроме материала, колодки различают по категориям, грубо говоря, качеству изготовления. Их три - конвейер, афтермаркет и рынок запчастей для третьих стран:

оригинальные конвейерные колодки поставляются непосредственно на завод, они соответствуют всем возможным стандартам, хотя судя по родным колодкам ВАЗ-2110, это не всегда так;
aftermarket - это полная копия оригинальных колодок, стоят в два раза дешевле, но качество иногда может быть лучше, чем у родных;
колодки для рынков третьих стран на вид ничем не отличаются от aftermarket-запчастей, но качество материалов на порядок хуже и стоят они на треть дешевле.

Подбираем бренды и смотрим на цены

О родных десяточных колодках отзываются не слишком лестно. Их хватает разве что на обкатку, после чего эффективность торможения заметно падает, начинают скрипеть и вибрировать. Это колодки отечественного завода ТИИР с номером по каталогу 2108 35010 80 . Единственный их плюс в том, что достаются они условно бесплатно (вместе с новой машиной), поэтому выбросить не жалко.

Штатные колодки ТИИР.

К бюджетным колодкам относят Ferodo с номером ТАR527B по цене около 400 рублей. Несмотря на такую цену, они отлично показали себя как на тестах, так и в реальной жизни. При безбожной эксплуатации они выдерживают до 40 тысяч пробега, если не нарваться на подделку, которых развелось довольно много. В этой же ценовой категории находятся колодки Remsa , Dafmi , есть недорогой Nippon .

Бюджетные тормозные колодки FERODO ТАR527B.

Lucas/TRW бюджетными назвать сложно, за них просят около 800 рублей. Каталожный номер GDB1446 . Практически не изнашивают тормозной диск и служат довольно долго. Оптимальный вариант для городских условий. Примерно в такую же сумму обойдутся хорошие колодки ATE, и немецкие Girling, их поставляют на баварские конвейеры.

Колодки Lucas.

За 1500 рублей можно купить колодки Ferodo серии Premier. Отличное качество, премиальная серия известных колодок. По всем показателям и характеристикам опережают первые две группы. Долговечные, малошумящие с высоким коэффициентом трения, который не теряется при температурах около 500 градусов.

К премиальной категории относят колодки Bosch , Textar и Delphi , хорошие отзывы о колодках премиум-серии Hankook Frixa и, конечно, Брембо .

Выбор есть, самое главное определить, в каких условиях и насколько интенсивно используется автомобиль . Тогда колодки не разочаруют качеством и не огорчат высокой ценой. Крепких всем тормозов и ровных дорог!

Видео обзор тормозных колодок среднего ценового сегмента

Безопасность передвижения на автомобиле зависит от работоспособности всех его узлов и агрегатов. Особое внимание следует уделить тормозной системе, так как именно она помогает предотвратить большинство столкновений. Замена тормозных дисков предполагает проведение комплексных работ по ремонту всех частей системы, а также заливку новой циркулирующей в ней жидкости.

Признаки износа дисков

Тормозная система имеет свой срок эксплуатации. Если для тормозных колодок это 20-40 тыс. км ., то для дисков чуть более 100 тыс. км. Иногда замена деталей может понадобиться гораздо раньше. Основными причинами, по которым происходит преждевременная замена деталей, выступают:

Некачественные тормозные диски.
Резкое торможение и дрифт.
Агрессивный стиль езды.
Повреждения вызванные механическим воздействием.
Неправильная установка деталей.
Использование низкокачественных колодок.
Непрофессиональная расточка.

Также тормозные диски часто меняются во время тюнинга автомобиля. Считается, что дисковая система надежней чем барабанная.

Самым явным свидетельством износа является уменьшение толщины детали. Узнать толщину диска можно при помощи штангенциркуля. Одним из основных признаков износа выступает изменение траектории движения во время торможения и увеличение тормозного пути. Провалы либо залипания педали торможения, перерасход тормозной жидкости могут также возникнуть из-за износа тормозных дисков. Иногда поврежденный диск может быть источником вибраций либо биения в рулевой колонке.

При возникновении подозрений на неисправность следует обратиться в автосервис либо приступить к ремонту своими руками.

На что обратить внимание при замене

Приобретать нужно только диски, имеющие сертификаты качества и соответствующие международным стандартам. При покупке важно подбирать детали в соответствии с маркой и моделью авто. Для каждой машины предусмотрена различная толщина дисков. При покупке деталей важно учесть есть ли необходимость использовать новые самоконтрящиеся болты. Так как вместе с демонтажем дисков производится снятие и других частей системы, то специалисты рекомендуют одновременно производить замену тормозной жидкости и колодок.

Менять детали на одной оси необходимо одновременно, так как может возникнуть перегрузка. Замена дисковых тормозов на передней оси проводится гораздо чаще, чем на задней, что обусловлено повышенными нагрузками на нее. О том чтобы поменять детали следует задуматься после первой проточки, так как протачивание второй раз недопустимо.

Рейтинг производителей тормозных дисков

Среди производителей недорогих запчастей для автомобилей следует отметить Ferodo, NiBk, Bosh . Эти марки зарекомендовали себя на протяжении не одного десятилетия, как изготовители надежных товаров бюджетной категории. Среди производителей из среднего ценового сегмента заслуживают внимания:

Brembo.
Lucas (TRW).
Schneider.

Процесс замены дисков

Все работы следует проводить на ровной поверхности, на которой нет пыли и грязи. Машину необходимо поднять при помощи домкрата и зафиксировать ее в этом положении при помощи металлических подпорок. После того, как авто было зафиксировано на определенной высоте, производят демонтаж тормозной системы и отжим поршня в работающем цилиндре.

Следующим этапом проведения ремонтных работ в системе является снятие тормозных колодок. В случае, когда доступ к тормозному диску сильно затруднен, следует произвести демонтаж суппорта. Обычно диск соединяется со ступицей 1-2 болтами, поэтому демонтировать его не составляет труда. Посадочную плоскость необходимо очистить от грязи и пыли, так как новая деталь может быть установлена неправильно либо неплотно прилегать.

Процесс замены на примере BMW E39 (видео):

Тормозной механизм поставляется в заводской смазке, поэтому не требует дополнительного применения смазочных материалов. Вытирать поверхность диска перед установкой не нужно, так как недостаток смазки может повлиять на плотность прилегания детали к ступице. Монтаж тормозных дисков требует предельной аккуратности. Излишняя закрутка болтов может привести к появлению радиального биения, как и недокрутка. При монтаже лучше пользоваться ключом с динамометром. Нормальный показатель находится в пределах 100-120 Нм. После установки лучше проверить величину вибрации при помощи индикатора. Для каждой марки авто этот показатель индивидуален и его можно найти в интернете. В случае, когда показатели вне нормы, то следует еще раз закрутить болты.

После установки тормозных дисков нужно очистить их рабочую поверхность от смазки. При необходимости также может быть заменен суппорт. В случае установки старой детали необходимо удостовериться в отсутствии на поверхности стыковочного фланца ржавчины и других механических повреждений. Все крепежи лучше затягивать также при помощи ключа с динамометром. Замену тормозных колодок рекомендовано осуществлять вместе с установкой остальных деталей системы.

Прокачка и обкатка

Прокачка нужна как при замене тормозной жидкости, так и при переоборудовании всей системы. В первом случае обычно есть возможность посетить сервисный центр, то во втором — необходимо проводить эту манипуляцию в домашних условиях. При отсутствии необходимого агрегата можно воспользоваться старым приспособлением, которое состоит из:

Шприца.
Трубки.
Пластмассовой емкости.

Для прокачки тормозов необходимо соблюдать определенную очередность. Праворульные автомобили предполагают прокачку в таком порядке:

Левое заднее.
Правое переднее.
Правое заднее.
Левое заднее.
Правое переднее.
Левое переднее.

Часто бывает, что после замены тормозных колодок и других деталей требуется прокачка, но рядом нет помощника. В таком случае еще понадобится крышка, которая идентична той, что находится на бачке авто. Шприц необходимо герметично установить в крышку и накрутить на бачок с жидкостью набрав перед этим раствор в самодельное устройство. На выходе прокачиваемого контура необходимо открутить штуцер и установить емкость для сбора вытекающей жидкости. Шприцом нагнетается тормозная жидкость.